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Guía de fotos: Haga de sus paisajes un éxito


Si te apasiona el fotoperiodismo, las imágenes de montañas y paisajes lejanos están menos ansiosas de ser colgadas en la sala de estar que una imagen de guerra. Financieramente más democrático y mucho menos esnob que otras disciplinas en el mundo de la imagen fija, la fotografía de paisajes habla a todo el mundo y no te arruinará (o menos). Además, es una buena razón para salir de casa y tomar un poco de aire fresco y aprender a tomar el tiempo de nuevo: bueno para el cuerpo y la mente, ¿qué más se puede pedir? Sumérjase con nosotros en una pequeña introducción material y técnica a esta invitación a viajar.

Equipamiento: asequible…..

Mientras que la fotografía de acción y conciertos requiere equipo especializado, especialmente en términos de enfoque y velocidad de ráfaga, cualquier cámara reciente – y decente – puede ser utilizada para tomar buenas fotografías de paisajes. Basta con echar un vistazo a Flickr, o Instagram, donde muchos fotógrafos acumulan increíbles portafolios de simples smartphones. Hay que decir que en la fotografía de paisajes, las cámaras pequeñas no son tan discapacitadas como en otras disciplinas. En general, la fotografía de paisajes favorece la nitidez sobre la borrosidad. Mientras que las carcasas de los sensores grandes tienen grandes ventajas en términos de calidad de imagen y detalle, los sensores pequeños de los smartphones y las cámaras compactas no son tan incapacitantes como los de los retratos. De hecho, cuanto más grande es un sensor, más estrecha (y más central) es su área de nitidez. Por el contrario, cuanto más pequeño es un sensor, mayor es su área de nitidez.

Como resultado, mientras que las cámaras réflex y otros híbridos aíslan mucho mejor un retrato en primer plano del fondo gracias a estos fondos borrosos, los teléfonos compactos e inteligentes son muy capaces de crear paisajes, ya que su área de nitidez es grande incluso a plena apertura. Tenga cuidado, esto no significa que puedan igualar los dispositivos “reales”: están limitados por una calidad óptica más baja, una menor precisión de imagen, más ruido en las luces bajas y un rango dinámico más bajo, esta capacidad de ver los detalles tanto en las luces altas como en las bajas. Pero ya podemos empezar a producir bellas imágenes con este pequeño equipo. Y no dude en aprovechar la oportunidad: como a menudo trabaja entre ISO 100 y 400 y en sujetos inmóviles, las mejoras de las últimas cámaras no son tan decisivas como en el caso de la fotografía deportiva, por ejemplo.

…y dependiendo del terreno

A plena luz del día, una carrocería y una óptica de gama alta ofrecerán lo mismo que un híbrido/reflex de nivel básico con un zoom de gama media. ¿Por qué entonces invertir en equipos más caros? Simplemente por la resistencia, autonomía y rendimiento de los dispositivos. Un híbrido de 400 euros no resistirá los golpes y las variaciones de temperatura de una excursión, así como los modelos expertos o profesionales, que son mucho más fuertes y tienen baterías mucho más duraderas. Del mismo modo, las carcasas de mayor calidad gestionan mejor el ruido digital cuando la luz es escasa y las ópticas más brillantes son de gran ayuda. Averigüe adónde va y si no hay grandes desafíos físicos, omita las cajas más caras. Pero nunca subestimes la importancia de la óptica.

La foto del paisaje no depende de la calidad del autoenfoque, y la falta de luz se puede compensar con un trípode. Lo que importa es la composición y la calidad óptica. Dado que los sensores recientes ofrecen resultados similares a plena luz del día entre ISO 100 y 800, la calidad de la punta de vidrio que se coloca delante del sensor debe ser su primera preocupación. Y allí, las diferencias pueden ser significativas entre la entrada y el rango medio, entre los zooms estándar y las distancias focales fijas, etc. Las ópticas de alta gama son, por supuesto, interesantes, pero también por su resistencia (impermeabilidad), brillo y, en menor medida, propiedades ópticas superiores. Una vez más, piense en buscar la oportunidad de equiparse. Y no se deje encerrar en el ángulo ancho!

¿Teleobjetivo o gran angular? Un falso debate

Cuando hablamos de fotografía de paisajes, a menudo oímos la frase: “se necesita un gran angular”, es decir, una óptica con un campo de visión muy amplio. Esta afirmación es parcialmente cierta. Sólo parcialmente, porque los teleobjetivos tienen su lugar en la fotografía de paisajes por razones físicas. Si los objetivos gran angular permiten “ponerlo todo” en una imagen, nos encontramos rápidamente con imágenes bastante similares, ya que las distancias entre los objetos son exageradas y sin un gran dominio de la composición, a menudo terminamos con imágenes vacías. Por otro lado, un teleobjetivo con un campo de visión mucho más estrecho tiene la propiedad de comprimir las perspectivas y reforzar así la presencia de los diferentes planos. No hay nada como un buen teleobjetivo para sacar el poder de una montaña con una rama de pino en primer plano. En resumen, cuidado con los clichés, todas las distancias focales tienen su interés en hacer paisajes.

Híbridos y reflejos, para ir más allá de lo compacto

Como hemos visto anteriormente, su smartphone y compacto puede hacer el trabajo de fotografía de paisajes si no está buscando grandes tiradas y sus expectativas no son demasiado altas. No espere producir imágenes muy detalladas. Si puede, dispare en RAW, este formato de archivo también llamado formato de archivo digital “negativo” que le permite “desarrollar” sus imágenes en software para mejorar significativamente la calidad de la imagen. Podrás divertirte con cámaras pequeñas, pero el simple placer de usar una herramienta fotográfica real puede influir enormemente en tu práctica fotográfica.

Si desea invertir más en este campo, un híbrido/reflex y una o dos buenas lentes con posiblemente un trípode pequeño ya son suficientes. Si opta por una combinación de dos objetivos, un zoom estándar y un zoom gran angular, por ejemplo, prefiera dos cajas de nivel de entrada en lugar de una caja de gama media, ya que el cambio de objetivos es con demasiada frecuencia la primera fuente de polvo, que es mucho más visible en las fotos de paisajes que en las de acción, veremos por qué más adelante.

Material: ¿qué elegir?

Dependiendo de sus sensibilidades fotográficas, preferirá una u otra distancia focal, distancias focales fijas, zoom, etc. Si usted es un principiante y no sabe qué tomar, aquí hay una lista absolutamente no exhaustiva de cámaras típicas y distancias focales a considerar. El consejo del chef: los grandes puentes sensores Panasonic FZ1000 y Sony RX10 son modelos realmente muy interesantes porque son muy versátiles, ofrecen una buena calidad de imagen, rangos ópticos muy buenos y también son muy versátiles.

Categoría “I go light”: en su caso, dos tipos de equipos nos parecen adecuados. Ya sea un ultra zoom compacto que le permitirá cambiar de ultra-gran angular a super teleobjetivo, o un experto compacto de pequeño tamaño.
– Ultra-zoom compacto: Sony Cyber-Shot HX60v
– Mini-experto compacto: Sony RX100 Mark III o Canon PowerShot G7X

Categoría “Una sola cámara, pero de calidad”: aquí, elegiremos un experto “técnico” compacto con visor (mejor a plena luz del día) o un puente con un sensor grande. El experto técnico compacto se mantiene más compacto y está equipado con una buena óptica, ya que los puentes con sensores de gran tamaño son dispositivos polivalentes.
– Experto técnico compacto: Panasonic LX100 o Fujifilm X30
– Puente de sensores grande: Panasonic FZ1000 o Sony RX10

Categoría “Un híbrido/reflex barato pero un solo objetivo universal”: ¡no importa qué cámara uses, siempre y cuando tengas el objetivo! En este campo, los llamados zooms transtandard tienen su utilidad, pero tenga cuidado con el colapso de las cualidades ópticas.
Cuerpos: Canon EOS 650D, Nikon D3300, Panasonic G6, etc.
– Óptica trans-estándar: Tamron 16-300 mm f/3.5-6.3 y similares
– Objetivo zoom estándar: Sigma 17-70 mm f/2.8-4 y similares

Categoría “Un maletín de experto y una óptica hermosa”: aquí nos movemos un poco más, el dispositivo debe hacer frente a los peligros del senderismo. En este campo, Pentax es una excelente elección, ya que estos dispositivos son conocidos por su robustez.
– Cuerpo: Pentax K-3, Nikon D7100, Canon EOS 70D, Sony Alpha 77 Mark II o Fujifilm X-T1
– Óptica: 16-50 mm f/2,8 y similares

Categoría “una caja de expertos y dos ópticas”: tomamos las mismas y empezamos de nuevo.
– Cuerpo: Pentax K-3, Nikon D7100, Canon EOS 70D, Sony Alpha 77 Mark II o Fujifilm X-T1
– Óptica: 10-22 mm y similares + 16-50 mm f/2,8 o 16-50 mm f/2,8 + 70-200 mm f/4 y similares (50-150 mm)

Categoría “Una caja profesional y todas las lentes que necesitas”: aquí vas a atacar el Himalaya y el presupuesto no es limitado pero recuerda que tu capacidad de carga y la resistencia de tu espalda lo son! Desde el medio siguiente, opte por un cuerpo de sensor de marco completo (o un Fuji APS-C) y tres objetivos, un gran angular, un zoom estándar y un super teleobjetivo.
– Cuerpos: Canon EOS 6D/5D Mark III, Nikon D610/D750/D810, Sony Alpha A7R o Fujifilm X-T1
– Óptica: 16-35 mm f/2,8 y similares, 24-70 mm f/2,8 y similares, 70-200 mm f/2,8 y similares OR 100-400 f/4,5-5,6 y similares

Categoría “I am ready to use a UFO”: los sensores Sigma DP1 Merrill, DP2 Merrill y DP3 Merrill son sensores compactos de distancia focal fija APS-C. Totalmente impotentes en la fotografía de acción, su calidad de imagen es sin embargo incomparable en el paisaje a ISO 100. Es muy sencillo, a menos que invierta en un Nikon D810 y un buen objetivo de nivel (al menos 4000 euros para una sola distancia focal), Sigma no tiene equivalente en términos de calidad de imagen en ISO 100! Equipándose con los tres dispositivos, tendrá a su disposición un 28 mm f/2,8, 45 mm f/2,8 y 75 mm f/2,8 por menos de 1500 euros y menos de 1,5 kg en la mochila. Con una calidad de imagen sin igual.

Los ajustes: cierre el diafragma y permanezca estable

Como dijimos anteriormente, en el paisaje buscamos la nitidez, aunque algunos fotógrafos trabajen perfectamente con imágenes blandas o incluso borrosas. Pero empezaremos con el lado académico del ejercicio, ¡ustedes romperán las reglas más tarde! Una imagen clara de principio a fin significa un diafragma cerrado. A diferencia de la foto de concierto, donde intentaremos recuperar la mayor cantidad de luz posible y abrir el diafragma lo más posible, aquí cerraremos las lamas que dejan pasar la luz para obtener una amplia zona de nitidez. Recuerde que la escala para medir la apertura del diafragma no es muy intuitiva: es una escala logarítmica y cuanto menor sea el valor, mayor será la apertura. Por lo tanto, utilizaremos los valores más altos: en la práctica, esto significa utilizar el modo A de su dispositivo (apertura = apertura) y ajustar la apertura de f/5,6 a f/11 o f/16. Tenga cuidado, sin embargo, con el tiempo de exposición, especialmente al principio y al final del día! Si cierra demasiado el diafragma, el tiempo de exposición disminuirá peligrosamente. Dos posibilidades: o bien se aumenta la sensibilidad pero se degrada un poco la calidad de la imagen si se sobrepasa la norma ISO 800-1600, o bien se utiliza un trípode que permite mantener el valor ISO más bajo, normalmente ISO 100.

El trípode, el amor cobarde

Hay una regla inmutable en la fotografía de paisajes: nunca necesitarás un trípode excepto precisamente el día en que no lo tomaste. Ya sea para las luces al principio o al final del día, para paisajes nocturnos, para poses largas, etc. o simplemente para obligarse a reducir la velocidad, el trípode es un accesorio maravilloso y frustrante. Frustrante porque los que te acompañan en tu camino te odiarán por tu lentitud, porque ocupa espacio y puede ser engorroso. Grandioso porque es la única herramienta fiable para hacer que algunos tiros sean un éxito. Los mejores trípodes – fuertes y ligeros – son obviamente los más caros y usted tendrá que lidiar con su presupuesto y sus necesidades. Si tus medios te lo permiten, opta por un trípode de carbono ultraligero y resistente. Y aunque sólo sea de aluminio, prefiera un modelo con gancho debajo de la columna que le permitirá, en caso de viento, colgar su mochila para estabilizarlo todo. No todo el mundo necesita un trípode, muchos fotógrafos lo necesitan, pero a veces es una ventaja innegable.

El momento y lugar adecuados

Hay dos momentos privilegiados para crear bellos paisajes: la primera y la última hora del día. Bautizadas “horas doradas” por nuestros amigos de habla inglesa, estas “horas doradas” ofrecen una luminosidad muy diferente del resto del día, donde el sol aplasta los detalles más fácilmente. Por la mañana, el frío y la humedad de la noche capturan parte del polvo suspendido en el aire, la luz se difunde mejor y el paso de la oscuridad al día sublima la atmósfera (aparición de niebla en el campo, etc.). El final del día produce luces más cálidas y doradas, los contrastes son más fuertes que en la mañana y más sutiles que en la mitad de la noche. Si hay un momento en que un fotógrafo de paisajes debe disparar, es durante las horas doradas! En general, cualquier cambio en el clima tiende a producir hermosas luces, como cuando una tormenta al final de la tarde se disipa para dejar pasar el sol. No se preocupe, incluso en un día soleado puede producir imágenes hermosas, es sólo que la intensidad de la luz es menos caracterizada.

Después de estudiar el clima y determinar el momento adecuado para tomar las fotos, todavía hay que definir los lugares adecuados para estar en tal o cual parte del valle, en tal o cual cima o en tal o cual duna soleada, etc. Para ello existen muchas aplicaciones para tablets y smartphones que trazan en un mapa la trayectoria del sol y la luna a lo largo del día. Estas aplicaciones facilitan la planificación de la ruta y la previsualización de los lugares a posicionar para obtener el ángulo correcto y la luz sobre el objeto deseado.

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Saber componer, saber mirar

Muchos libros están dedicados a la composición, incluyendo el excelente “The Eye of the Photographer and the Art of Composition” de Michael Freeman, que recomendamos encarecidamente. Así que no nos detendremos en este tema, pero le daremos algunos consejos básicos.
– Presta atención a la línea del horizonte. Primero, trate de ser perfectamente paralelo o perpendicular al horizonte.
Empiece por tratar con la regla de la tercera parte. Una vez que haya aprendido a componer sus marcos de acuerdo a esta regla bastante simple y pueda identificar rápidamente los elementos importantes de la imagen, puede empezar a decaer y probar enfoques más originales.
Tenga cuidado con la retroiluminación! El sol es la fuente de luz del fotógrafo de paisajes, pero sólo es interesante en el marco cuando sale o se pone. De lo contrario, tenga cuidado con las imágenes quemadas.
– Con el teleobjetivo, recuerde superponer las tomas y no ser demasiado frontal. Por ejemplo, coloque un trozo de rama en el marco, una parte de la montaña más lejos y la cima de otra en la parte superior de la imagen.

La foto del paisaje no es la foto de acción, no necesitas ponerte en modo ráfaga y tomar miles de fotos para tener una toma clara. En teoría, tienes tiempo para componer, hacer balance y disparar. Aproveche al máximo el entorno, evite mirar demasiado a su pantalla y concéntrese en la naturaleza que le rodea. Una vez que haya identificado una imagen potencial, trate de visualizar lo más posible la imagen final que desea componer. Es completamente contraproducente tomar la misma foto 50 veces: variar el encuadre dos o tres veces, horizontal o verticalmente, tomar una segunda foto para estar seguro, o incluso esperar a la luz correcta, pero no utilizar el modo ráfaga.

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